环保「翻车」！H&M、迪卡侬们如何打破「漂绿」

根据非盈利组织材料创新计划（Material Innovation Initiative，以下简称MII）发布的《行业状况报告:下一代新材料》，到2026年，全球新材料批发市场规模约达到22亿美元，这一数字相比高达700亿美元的新材料应用潜在市场，仅占到3%的份额。而越来越多的时尚公司开始与新材料公司合作。

上个月，H&M和迪卡侬(Decathlon)因涉嫌“环保误导性宣传”被荷兰市场监管机构调查。

不过，“环保”并非万能钥匙的。H&M和迪卡侬的“漂绿”行为就为行业敲响了警钟。

因此，长产业链下明确的碳中和范畴和具体的碳中和计划显得更为重要。服装企业还需更加明确自身碳中和规划中的产业链减排情况以及目标，并提高对其上下游供应商的减排要求，加强全链路碳排放管理及监督，引导并扶持全价值链低碳转型。

云海指出，无论是原材料碳减排的研究和技术革新，还是各种服装产品成品外观表现形式的效果追求，无不涉及到人才和技术升级的要求与提高。在当前以市场消费需求为主要导向的服装行业，到处充斥着良莠不齐，鱼目混珠的产品和销售渠道，“劣币驱逐良币”的现象此起彼伏，在这样的不良市场环境下，碳减排工作落地实施的前提条件必须是营造一个标准、专业、公正的服装消费市场环境。

广州简派供应链科技创始人、CEO云海向《财瞭》表示，减碳、环保之举绝对利国利民，但也会增加服装产品供应链生产成本。碳减排工作需要服装企业在产品开发技术上投入更多的精力和资金，成本会增加。

据联合国环境署数据显示，纺织服装业的碳排放量占全球碳排放总量的10%，比所有航班和海运的碳排放量总和还高。纺织工业与钢铁石化等相比，并不是高耗能行业，但总量庞大，且属于低值易耗品，累计的碳排放不是一个小数字。

目前来看，服装品牌更倾向于从材料方向入手。优衣库母公司迅销集团计划到2030年，将集团全服装面料的约50%替换为环保再生面料。国内运动品牌中，特步推出100%聚乳酸含量的产品。聚乳酸主要从玉米、秸秆等含有淀粉的农作物中发酵提取，在特定环境下土埋1年内可以天然降解；李宁通过环保面料科技技术，将咖啡渣通过煅烧加工后生产出可回收的“咖啡碳纤维”环保面料，再制作成衣；蕉内上线了一款零碳天丝莫代尔内裤，原材料环保可降解，可代替主流服装用的聚酯纤维，并称每买一条这款内裤就比买一条普通莫代尔内裤减少15.97%的二氧化碳排放量。

快时尚产业链每一个环节都很难与可持续、环保低碳扯上关系。这或许也是为什么H&M们一边在宣传环保举措，一边又深陷环保质疑的核心原因。

该机构指出，H&M和迪卡侬 (Decathlon)给自己的产品打上了“生态设计”和“环保意识”等标签，却无法为为其提供足够清晰的证明，企图误导消费者。随后，两家公司回应，将检查与修改该类标签，并为时尚行业的可持续发展计划提供六位数捐款。

欧美环保主义者将这种环保误导性宣传称之为“漂绿”——Greenwashing，即把自己漂成绿色，用来说明一家公司、政府或是组织以某些行为或行动宣示自身对环境保护的付出但实际上却是反其道而行。

此外，很多消费者尚未被可持续环保消费的理念教育到。

这主要与快时尚的行业特性有关，一方面，快时尚要求全产业链高效高速，比其他品牌更快地把产品送到消费者面前，吸引他们消费，不断更换衣橱。另一方面，短平快往往使快时尚服装质量走向劣质，为充分降低成本，品牌会选择更便宜的生产材料、更廉价的劳动力、更快的运输方式，对环境的压力当然也更大。

也有企业从生产环节、绿色工艺方面强调低碳环保，以及智能制造生产端赋能产业上下游科技转型。森马表示，在生产过程通过光伏发电、设备升级、智能化能源管理等方式，实现面料、成衣全链路的绿色环保低碳生产；海澜之家则打出植物水果印染工艺、再生技术，对产业上下游进行智能化改造等。

从国外服装品牌到国内品牌，纷纷公布了碳减排计划、推出环保可降解面料产品等。一场减碳、环保大势蔓延开来。

钛媒体注：本文来源于微信公众号新浪科技（ID:techsina），作者 | ?杨雪梅，钛媒体经授权发布。

同时，服装行业的产业链极长，包括原料生产、产品设计、纺纱、印染、运输、零售、回收等诸多环节，每一个环节要实现相应的低碳转型都面临不同的挑战。服装行业碳减排充满更多的复杂性。

文章来源：《环保科技》 网址: http://www.hbkjzz.cn/zonghexinwen/2022/1018/861.html